Hvordan bygge en tømmerramme vinterhage



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Introduksjon

Jeg har alltid lovet min kone en vinterhage, og da jeg tok førtidspensjonering bestemte jeg meg for at det var på tide å innfri dette løftet.

Beslutningen vi da måtte ta var om vi skulle:

  1. Kjøp en ‘off the shelf’ vinterhage; klargjort i settform som bare krever montering på stedet, enten av deg, en entreprenør eller byggherre.
  2. Har en profesjonelt bygget.
  3. Design og bygg en selv.

Alternativene

Det var en selvfølge at jeg ville bygge vinterhagen selv, men det er fortsatt forsvarlig å se på de andre alternativene før jeg tar en endelig beslutning; og ved å gjøre det, bortsett fra kostnadene, var de andre faktorene som gjorde dem mindre tiltalende:

  1. En ferdig vinterhage ville ikke best utnytte den tilgjengelige plassen, og ville ikke nødvendigvis passe til våre krav, f.eks. et ønske om at den nordvendte siden skal være en vegg i stedet for et glass.
  2. Når det gjelder å få en vinterhage profesjonelt bygget, med mindre jeg designet og prosjektstyrte bygningen, leide jeg en lokal byggherre til å utføre selve byggingen; en britisk byggmester vil ønske å bygge vinterhagen på toppen av hulmursteinsvegger.

I Storbritannia er det standard å bygge hulromvegger, som i disse dager er en yttervegg av leire murstein og en innvendig vegg av brisblokk (betong), atskilt med et hull på 100 mm (4 tommer) fylt med isolasjon.

Etter å ha nøye sett på alle disse alternativene, var de tre hjørnesteinene i prosjektledelse som hjalp oss med å ta vår endelige beslutning kostnad, kvalitet og tid.

Koste

De to første alternativene vil uten tvil være de dyreste; mens jeg bygde det selv, ville jeg kutte ut alle arbeidskostnadene som senere ville gjøre det betydelig billigere.

Kvalitet

Ser på de to andre alternativene:

  • Selv om en ferdigprodusert vinterhage er laget til den høyeste standard (i dag uPVC-enheter for vinduer, dører og tak), var dette ikke den overordnede faktoren forutsatt at den endelige bygningen var til en akseptabel standard, estetisk tiltalende og etter vår smak.
  • Jeg er sikker på at en hederlig byggherre ville gjøre en god jobb og kunne oppfylle våre ambisjoner, forutsatt at jeg designet og prosjektstyrte bygget, følte jeg meg trygg på at jeg også kunne levere det vi ønsket av høy kvalitet og bygge det mye billigere selv, f.eks. basert på min tidligere erfaring med mursteinbygde hageskur jeg bygde år tidligere.

Tid

Tiden var ikke en viktig faktor, ettersom vi ikke hadde en annen frist enn et ønske om å få den bygget før vinteren.

Tømmerramme vs murstein bygget

Vårt valg

Derfor, etter å ha vurdert alle alternativene, var den endelige avgjørelsen vår helt naturlig at jeg ville designe og bygge vinterhagen selv (med hjelp fra et par venner).

Vi bestemte oss også for at:

  • Konservatoriet ville være en tømmerrammekonstruksjon, snarere enn vanlig murstein; spesielt på grunn av rombeherskelse.
  • Jeg begynte med byggingen tidlig på våren, med en måldato for ferdigstillelse til høsten; som (som det var bare desember den gangen) ga meg noen måneder til å fullføre design og kilde, pris og bestilling av materialene.

Budsjett

Budsjettet jeg fastsatte for bygget var £ 5000 ($ 6500). Etter å ha detaljert og kostet alt materialet (inkludert leveringskostnader) var vi rundt £ 500 ($ 700) under budsjett, noe som ga meg muligheten til å oppgradere noen av materialene i designet.

Spesielt valgte jeg:

  • Cedertrebekledning, i stedet for den vanlige (og billigere furu eller gran).
  • Sedertrefliser til taket, snarere enn leirfliser eller skifer; som er den tradisjonelle taktekking på hjem i Storbritannia.

Senere i bygget bestemte min kone seg for at hun ønsket et massivt eikegulv, noe som kostet ekstra £ 500 ($ 700) til kostnaden; men jeg klarte å klo det tilbake ved å skaffe et stort dobbeltvindu fra en lokal gjenvinningsgård for bare £ 60 ($ 80), inkludert levering. Brukervinduet som sparer kostnadene på den nye vindusenheten jeg hadde budsjettert med.

Så til tross for oppgraderingene til de opprinnelige byggespesifikasjonene mine, kom vi fremdeles inn på budsjettet; og i tide, da hele bygningen bare tok fire måneder. I tillegg til massivt eikegulv og kledning av sedertre, i stedet for å bruke billigere tre, overgikk den endelige konstruksjonen våre forventninger (kvalitet).

Planlegging av samtykke og bygningsbestemmelser i Storbritannia

Jeg er ikke sikker på hvordan det fungerer i Amerika, men i Storbritannia er det tilrådelig å sjekke med Local Authority (Local Government) om planleggingstillatelse er nødvendig, eller om det kommer under "tillatt utvikling" og å overholde alle bygninger. Forskrifter som er relevante for bygningen.

For eksempel krever alle vinterhager bygget i Storbritannia et riktig lagt fundament som oppfyller de spesifikasjonene som er lagt under bygningsreglementet.

Selv om vi for å forenkle byggeforskriftene som vi trengte å overholde, valgte vi å erstatte de gamle franske dørene i teak fra stuen vår med nye ‘eksterne’ uPVC franske dører; i stedet for å ha en innvendig dør mellom stuen og vinterhagen. I denne forbindelse. Hvis vi hadde installert en innvendig dør, ville vinterhage under Planning Laws i Storbritannia bli klassifisert som 'boareal'; og da ville bygningsreglementet blitt mye strengere, f.eks. minimum 200 mm (8 tommer) isolasjon i takområdet. Mens ved å holde vinterhagen separat fra huset med en 'ekstern' dør mellom de to rommene (stue og vinterhage), klassifiseres vinterhage (som en veranda) i henhold til bygningsforskriften som 'ikke-boareal'.

Design konsept

Ønsker og begrensninger

Åpenbart var vårt ønske om å ha vinterhagen så stor som mulig, innenfor eventuelle begrensninger. Minste bredde jeg ønsket var 2,7 meter (9 fot), og den ideelle lengden på 3,6 meter (12 fot).

Begrensningene til bredden var ikke bare grensen (du kan ikke bygge på grenselinjen i Storbritannia uten planleggingstillatelse til det), men også en lufteventil nær grensen på den ene siden og dreneringsrør på den andre siden. Det var også en luftventil som jeg trengte for å sikre at den ikke ble blokkert som en del av designbyggingen.

Da jeg gjorde de nøyaktige målene, hadde jeg nøyaktig 3 meter å leke med. Hvis jeg hadde valgt en konvensjonell mursteinbygging og isolasjon, ville jeg tatt i betraktning tykkelsen på veggene, den maksimale innvendige bredden jeg kunne oppnå, ville ha vært 2,4 meter. Mens jeg med en tømmerrammekonstruksjon kunne oppnå hele 2,7 meter jeg ønsket.

Dette var den eneste faktoren som bestemte vår beslutning om at den skulle være tømmerramme i stedet for murstein.

Når det gjelder høyde; min bekymring var at ved å bygge så nær naboens grense, som i hagen vår er nordvendt, ville det være en reell risiko for å kutte ut lys og overskygge naboens hage. Derfor ønsket jeg å holde taklinjen så lav som mulig, samtidig som jeg ikke kompromitterte våre ambisjoner om bygget.

I denne forbindelse rømmer ikke solen husene før på middagstid, og da er det ganske høyt på himmelen; som betydde at jeg kunne ha taklinjen i rimelig høyde, med skyggen som ble kastet fra toppunktet som traff grenseveggen og ikke forårsaket noen skygger i naboens hage.

Likevel, for å være nabo, valgte jeg et hiptak, da dette visuelt ville være mindre anmassende for våre naboer; og jeg holdt gode forhold med naboen min ved å informere dem om intensjonene mine på forhånd (gi dem de fulle detaljene) og søke deres samtykke før jeg startet byggingen.

Bakvegg

I den opprinnelige planen min planla jeg å ikke ha noe glass i bakveggen som vender nordover, og får derfor ikke solen; pluss at den vender mot en 1,5 meter (5 fot) grensevegg. Imidlertid, akkurat som jeg startet med å bygge, så en venn som hjalp meg med å se en haug med små, ganske attraktive blyfargede glassvinduer i en lokal gjenvinningsgård for bare £ 5 ($ 7) hver. Så jeg gikk straks opp dit og kjøpte hele aksjen.

Etter å ha skaffet meg en haug med ganske attraktive vinduer, endret jeg umiddelbart planene mine for å innlemme dem langs toppen av bakveggen.

Takvinduer

Da vi valgte et flislagt tak (i ​​stedet for glass) for å maksimere lyset, hentet jeg et par takvinduer til designen; et stort sørvendt, og et mindre vestvendt takvindu. Å ha takvinduer utelukket muligheten for et flatt tak; ikke at vi ønsket en uansett.

Bygget

The Foundations

Selv om vi bestemte oss for en tømmerrammekonstruksjon, trengte vi fortsatt å bygge strukturen på riktig grunnlag i samsvar med bygningsreglementet; for detaljer i Storbritannia, trenger du å konsultere din lokale myndighet (lokale myndigheter). Ett krav under 'bygningsreglement' (som er standard i Storbritannia) er at DPC (Damp Proof Course) må være 150 mm (6 tommer) over bakkenivå.

For å oppnå dette betyr det enten å legge et undergulv i betongplate eller murvegger i denne høyden. Vi valgte en murvegg, som deretter ble fylt med betong lagt på toppen av en fuktig, bevis membran; med sidene av membranen som blir trukket opp rundt mursteinene for å legge seg under DPC som er plassert på toppen av mursteinene før trekonstruksjonen blir reist. På denne måten er hele underlaget og tømmerrammekonstruksjonen på toppen isolert fra gjennomtrengende og stigende fuktighet.

Det første trinnet mot dette var å grave fundamentgraven (i henhold til spesifikasjonene for bygningsforskriften) for ytterveggen og fylle den med betong. Når betongen var satt, kunne vi deretter bygge ytterveggen på 150 mm.

Når vi bygde grunnmuren og la den fuktige, tette membranen, ble vi kvitt alt søppel ved å legge den i bunnen av fotavtrykket før vi fylte området med betong.

Endring av den opprinnelige planen

Opprinnelig hadde jeg planlagt å lage den indre lengden på vinterhagen 3,6 meter (12 fot), og hadde hentet et par nye doble glassenheter til en lokal byggevarebutikk som skulle passe inn i designet. Like før vi var klar til å begynne, klarte jeg imidlertid å hente et stort dobbeltvindu fra en lokal gjenvinningsgård for bare £ 60 ($ 80) inkludert levering. Siden den var større enn jeg hadde planlagt, måtte jeg imidlertid utvide vinterhagen til 4 meter for å få plass til vinduet.

Resirkulerte murstein

I stedet for å kjøpe nye murstein for byggingen, var jeg i stand til å skaffe en forsyning med resirkulerte murstein fra den lokale byggherrens forhandler; som sparte litt penger på budsjettet. Normalt selger de bare nye murstein, men da jeg kom inn for å plassere bestillingen min, så jeg et oppdrag av høykvalitets resirkulerte murstein i det ene hjørnet som de nylig kjøpte fra en lokal fabrikk som ble revet. Ikke bare var mursteinene billigere, men etter å ha blitt brukt til bygging av en tung industriell fabrikk var de tettere og litt større enn den konvensjonelle hussteinen.

En venn som hjalp meg med å legge grunnlaget.

Tre ramme

Når fundamentet var satt (bortsett fra en liten rørleggerarbeid som trengte å gjøre), var jeg klar til å starte byggingen på tømmerrammene og taket. Veggene ble konstruert som to paneler (front- og bakvegger) som ble festet på plass til huset i den ene enden og støttet på plass foran av takplaten.

Da jeg ønsket å innlemme takvinduer, plasserte jeg takbjelkene høyere enn de normalt ville gå, men kompenserte for potensiell utbuling (der taket presset veggen ut) med et par avstivende bjelker; som senere skulle bli funksjoner som en del av designet.

Fordi det var en vinterhage f.eks. hovedsakelig glass, i stedet for bare en forlengelse som hadde ett eller to vinduer, selv om takplaten ville ta mesteparten av takvekten, vil vinduene og dørene legge til den strukturelle støtten.

Derfor, i motsetning til en vanlig bygning hvor taket er satt på før jeg installerte vinduer og dører, måtte jeg gjøre det omvendt. Hvis jeg hadde valgt leire- eller skiferfliser, som det ville være vanlig i en slik bygning i Storbritannia, ville taket ha vært for tungt, og jeg måtte ha installert stålbjelker for å støtte det.

Men etter å ha valgt sedertrefliser til taket (som er mye lettere), trenger det ikke mye støtte i forhold til et konvensjonelt britisk tak. Så hele strukturen er mye lettere, og var mye billigere å bygge; mer som å bygge et hageskur fra tre.

Rørleggerarbeid

I begynnelsen var det åpenbart at avfallsrøret fra badekaret ville være i veien for bygget. Derfor, før jeg begynte å konstruere tømmerrammen, nippet jeg ned til en av de lokale byggevarebutikkene for å få passende rørledninger og rørlim, og dirigerte deretter avfallet raskt fra badekaret.

Vinduer og dører

Resirkuleringsglass

Som en del av byggdesignet bestemte vi oss for å erstatte de gamle franske dørene fra stuen med nye uPVC franske dører. Imidlertid, i stedet for bare å dumpe de gamle dørene, bestemte jeg meg for å ta de doble glassene ut og resirkulere dem ved å innlemme dem i vinterhallen; og lagre teakved fra de gamle dørene i verkstedet mitt for gjenbruk i fremtidige DIY-prosjekter.

Modifikasjoner på designet

Jeg måtte modifisere designet til frontveggen for å imøtekomme det resirkulerte dobbeltvinduet, og bakveggen for haugen med blyholdige fargede glassvinduer; alt dette hentet jeg fra en lokal gjenvinningsgård.

Like etter at jeg begynte med bygningen, tilbød en av vennene meg å skaffe litt farget glass foran frontdørene. Opprinnelig planla jeg å bare klede den delen i kledning av sedertre; men med en liten modifikasjon av frontrammeseksjonen klarte jeg å få plass til åpninger for det fargede glasset.

Ledet Windows-restaurering

Etter å ha kjøpt en haug med blyholdige glassvinduer for bare £ 5 ($ 7) trengte de restaurering og trimming etter størrelse for å passe inn i toppen av vinterhagen i vinterhagen.

Det første konseptet, foreslått av vennen som hadde oppdaget dem for meg i gjenvinningsgården, var å fjerne glasset fra trerammene og omforme dem til ett langt vindu. Det var en tiltalende ide, og jeg prøvde, men ved mitt første forsøk sprakk et av glasspanelene; Heldigvis hadde jeg et par ekstra vinduer, så det var ikke en stor katastrofe.

Derfor la jeg meg i stedet på den mer arbeidskrevende ruten for å rydde opp hvert vindu individuelt og trimme sidene, så når treet ble samlet, ville ikke treet mellom hvert vindu være latterlig bredt.

Glansmaling var gammel, og å være utsatt for elementene i årevis, var flassende og skrotet av ganske enkelt. Når jeg hadde fått mesteparten av malingen av (alle de løse tingene), fikk jeg resten av malingen av og kom tilbake til det bare treverket med en beltesliper; som jeg brukte ganske ingefær da jeg ikke ønsket å knekke en annen rute. Selv om glasset var solid festet i rammen og viste seg å være motstandsdyktig mot vibrasjonene fra slipemaskinen, vokste tilliten min etter hvert som jeg fortsatte med restaureringen. Derfor, når det gjaldt å trimme rammene til størrelse, var jeg trygg nok til å bruke en elektrisk sag i stedet for å kutte dem alle for hånd.

Etter å ha trimmet dem til størrelse slipt jeg ned og trimmet avskæringene som lekter for å ramme inn fronten av vinduene.

Fjerne gammel maling fra blyholdige glassvinduer.

Sekundær glass

Når alle de blyholdige glassvinduene og de tre arkene med 3 mm (åttende tomme) farget glass var montert på plass i tømmerramme, festet jeg laminert plateglass på utsiden. Ved å bruke perler for å skille plateglasset fra vindusglasset med ca. 12 mm (en halv tomme); og sikre plateglasset med glassilikon. Det laminerte plateglasset på utsiden tjener to formål:

  • Skaper sekundærvinduer, som hjelper til med å holde vinterhagen varmere om vinteren.
  • Gir utmerket beskyttelse til det mer delikate glasset på innsiden.

Installere dobbelglaserte enheter

Det brukte dobbeltvinduet vi kjøpte fra gjenvinningsgården, og de nye terrassedørene var slemme dyr; på grunn av deres rene vekt kunne jeg ikke ha montert dem alene. Så med hjelp fra et par venner fjernet vi glasset fra vinduet og løftet det sammen på plass. Når du deretter planet av med kiler under, brukte du omtrent en halv time på å montere alt glasset i rammen. På samme måte krevde terrassedørene at vi tre manøvrerer den på plass; men en gang så de storslåtte ut. Så før du fortsetter med noe annet, installerte vi uPVC-trim rundt topp- og sidekantene (innvendig og utvendig) for å rydde opp og gi en værbestandig tetning; stikker trimmingen på plass med silikon, holder den godt på plass med klemmer der det er mulig til silikonet hadde satt seg fast.

OSB3 og Underfelt

Når tømmerrammen og takkonstruksjonen ble reist, med vinduer og dører (inkludert takvinduene) på plass, klarte jeg å kle på utsiden med OSB3-brett; OSB3 er egnet for utvendig bruk.

Den neste fasen var å deretter vikle hele strukturen i underfilt (en pustende vanntett membran). Tidligere ville det bare ha blitt følt, men filt er ikke pustende, og det er alltid en risiko for at fukt eller kondens bygger seg opp på undersiden og forårsaker fukt og råte. Mens det med moderne materialer kan fuktighet i treet eller kondens nå rømme gjennom membranen, mens membranen (som er vanntett) samtidig hindrer vann i å trenge inn i strukturen.

Etter å ha montert OSB3-platene og underfiltet på veggene og taket, kunne jeg deretter legge til takvinduene og kledd utvendig med sedertrebekledning på veggene og sedertrefliser på taket.

Takvinduer

Jeg hadde nok plass på det sørvendte taket til å passe til to standard takvinduer, men da jeg forsynte dem, kom jeg over et takvindu med dobbel bredde, 1,2 meter (4 fot) bredt, som ikke bare fungerte billigere enn å kjøpe to 600 mm ( 2 fot) takvinduer, men var ideell da det ville være ett stort takvindu midt i midten.

Når det gjelder det vestvendte taket, på grunn av form og størrelse, f.eks. hiptak, det var begrenset plass; for liten til å passe til et standard takvindu. Imidlertid klarte jeg å kilde en liten som bare passer inn i tilgjengelig plass.

Før jeg monterte takvinduene (når tømmerrammen ble bygget), måtte jeg først klede taket med OSB3-brett og deretter føle brettene med pustende membran. Så under installasjonen, stikk kragen for det store vinduet (som kom som tilbehør) under den pustende membranen for å tømme vann som kan trenge inn under taksteinene. For det mindre takvinduet måtte jeg improvisere og lage min egen krage med silikon.

Rammen for det store takvinduet ble festet til takbjelkene, og deretter ble glasset slått på plass etterpå. Å montere det store takvinduet krevde to personer, for i likhet med det doble vinduet var selve vinduet bare for tungt for en person å løfte og holde på plass mens den festes i rammen.

Når det var gjort, kunne jeg plassere blinkingen på takvinduene; blinkingen har som funksjon å kanalisere regnvann rundt takvinduene og tilbake på taket.

Et tips jeg fulgte, som kommer i installasjonsinstruksjonen med takvinduene (som de fleste profesjonelle byggherrer ignorerer), var å vinkle vindusomgivelsen på innsiden spesielt for å spre dagslys til et større område av rommet; i stedet for å trakte den.

Lite takvindu montert i vestvendt tak.

Cedar Wood Cladding

Etter å ha valgt en tømmerramme på grunn av breddebegrensningen, likte jeg ikke tanken på all pleie og vedlikehold som følger med konvensjonell kledning i Storbritannia; jeg ønsket heller ikke at det skulle se ut som et vanlig hageskur.

Vanligvis i Storbritannia, fordi hus generelt er mursteinbygd, og kledning vanligvis bare brukes til hageskur, pleier den vanligste kledningen å være bare furu eller gran; to myke tresorter som råtner lett og krever regelmessig vedlikehold.

Så etter å ha forsket på emnet konkluderte jeg med at sedertre (selv om det var mye dyrere) ville være et godt alternativ på grunn av de naturlige oljene i treet som gir det god konserveringsegenskap. På grunn av de naturlige oljene er sedertre elastisk mot både sopp og insekter, og kan vare i seksti år eller lenger.

Derfor, etter å ha sjekket nettsidene til alle de lokale leverandørene, fant jeg en lokal en tømmerhandler som gjør sedertrebekledning; og etter å ha beregnet kravene mine, bestilte jeg en forsyning fra dem, sammen med passende rustfrie negler av høy kvalitet (men dyre).

Når jeg hadde kledningen, var det enkelt og raskt å fikse på plass; og da jobben var fullført ga vinterhagen den ‘wow’ faktoren som jeg håpet på.

Vinterhage kledd i sedertre.

Cedar Wood Roof

Ideelt sett hadde jeg foretrukket å ta vinterhagen med leire eller skiferfliser (helst skifer); som er standard takmaterialer for Storbritannia. Fordelen over andre takmaterialer er deres holdbarhet; en gang installert en leire fliser eller skifer tak kan vare århundrer uten minimalt med vedlikehold.

Imidlertid er slike takmaterialer tunge, og å ha brukt dem i konstruksjonen min ville ha krevd installasjon av stålbjelker for å ta vekten. Derfor så jeg under designfasen på alternativene, inkludert filt helvetesild (som ofte brukes på amerikanske hjem). Imidlertid brukes filt helvetesild i Storbritannia bare på skjult tak, og vil følgelig se litt naff ut på et vinterhustak i Storbritannia; pluss problemet at de ikke er så holdbare som jeg ønsker.

Derfor ble jeg ganske spent da jeg begynte å lese om sedertrefliser under undersøkelsen. jo mer jeg så på det, jo mer begeistret ble jeg, da det er et materiale som:

  • Kan vare opptil 60 år på grunn av bevaringsegenskapene på grunn av sin naturlige olje.
  • Ser veldig storslått ut; og i tråd med den visuelle effekten jeg var ute etter.
  • Et veldig lett materiale som tilfører taket lite vekt.

Den eneste ulempen er at flisene er ekstremt dyre; men vel verdt hver krone.

Det neste jeg måtte lære var hvordan jeg skulle feste sedertrefliser på et tak; som er ganske annerledes enn å legge leire eller skiferfliser. Så under planleggingsfasen brukte jeg timer på å lese meg opp på den og se på mange videoer på YouTube.

Så når jeg var trygg på hva jeg skulle gjøre, måtte jeg skaffe en leverandør. Heldigvis leverer den samme lokale tømmerhandleren der jeg hentet sedertrekledningen også sedertreflisene; Grad A, som de importerer fra Canada.

Trinn blinker

For å gjøre skjøtet mellom husveggen og vinterhagetaket vanntett måtte jeg installere trinnvis blinking. Ideelt sett ville jeg ha brukt bly; og jeg ble fristet til å kjøpe den. Imidlertid fant jeg en moderne blyerstatning i innkjøpsmaterialer som ligner veldig på bly (føles og ser ut som bly og like tung), men halve prisen.

Etter å ha bestemt oss for at materialet skulle brukes neste trinn, var å forberede husveggen slik at den passet til trinnet som blinket når taksteinene var installert. For dette trengte jeg å finne ut nøyaktig hvor jeg skulle kutte sporene i mørtel for å gli inn blinkingen.

Jig for Flashing

Jeg hadde ikke blinket før, det var nok en ny ferdighet for meg å lære. I den forbindelse bestemte jeg meg for å lage min egen jig (basert på verktøyet vist i videoen nedenfor) etter å ha lest forskjellige DIY-artikler og sett på YouTube-videoer:

  • Gir en linje for å markere på veggen for å kutte spalten slik at den passer inn.
  • Gir den tilsvarende linjen på blinkingen for skjæring i form.
  • Brukes til å bøye kanten av blinket for å passe inn i veggen.

Bruke Jig for merking, skjæring og montering av trinn

Jiggen jeg laget av skrapved har samme høyde (og generell størrelse) på hussteinene, slik at den stemmer overens med mørtel. I stedet for å bruke selve blitsen presset mot veggen, som vist i videoen ovenfor, kuttet jeg et pappark i samme størrelse som det blinkende og brukte det til å lage en mal. Mens jeg var på taket og markerte pappen (som om den blinket), brukte jeg også Jiggen jeg laget for å markere de tilsvarende linjene på mørtel (med en tykk spisspenn). Ved å merke ut hvor spaltene i mørtelen skulle skjæres før flisene monteres, var jeg klar over at den ekstra tykkelsen på flisene ville øke takhøyden med omtrent en tomme. Dette vil skyve posisjonen til blinket opp og til en side med tilsvarende mengde. Derfor, mens jeg markerte ut, utvidet jeg merkelinjen på mørtel horisontalt i begge retninger for å gi en sjenerøs godtgjørelse for den endelige tilpasningen av blinkingen.

Bruk skrapved for å lage jig: 2 stykker tre fjerdedel tommer furu og fjerdedel tommers kryssfiner.

Etter å ha markert alt, brukte jeg deretter vinkelsliperen til å kutte en tomme dype spor langs de markerte linjene i mørtel. Så tilbake i verkstedet klippet jeg den merkede pappa til å forme og brukte den som mal for å markere og kutte blinket. Jeg kunne ha markert selve blinkingen mens jeg var på taket (som i videoen); men jeg syntes det var lettere å bruke bare papp bare fordi det ikke var så tungt.

Legge fliser

I motsetning til leire- og skiferfliser som er forskjøvet for å overlappe hverandre ved skjøtene, skaper det effektivt et dobbelt lag med flislegging, f.eks. bare den nederste halvdelen av hver flis er synlig, sedertre er tredelt lag, slik at bare den nederste tredjedelen (ca. 5 tommer) er synlig.

Når du ser på videoene, ser det ut til at den vanligste teknikken er å streng en linje over taket som en nøyaktig guide for plassering av hver rad med fliser. Dette vil absolutt gi en fin finish, men virker ganske arbeidskrevende å måtte plassere retningslinjen for hver nye rad når du jobber deg oppover taket.

Min preferanse var å lage en enkel jigg av skrapved der bunnkanten ville presse opp mot bunnen av flisene i forrige rad og gi en forkant for flisene i neste rad. Ved hjelp av denne metoden er det enkelt for raden å begynne å gli bort fra ekte vannrett. Så det er viktig å ha et visuelt øye på radene og regelmessig dobbeltsjekke med et vaterpass; så hvis radene dine begynner å glide bort fra horisontalen, kan du raskt og enkelt kompensere i neste rad.

Western Red Cedar: Info og installasjonsinstruksjoner

Jeg er ikke så bekymret for høyder, men jeg liker å føle meg trygg, så jeg bruker alltid stiger med forsiktighet, og jeg er aldri så glad for å krype rundt på takene. Sedertre er ganske tøffe, og underfiltet sedertre blir lagt på enda mer. Derfor la jeg under bunnen av flisene den nederste halvdelen fra en stige og flisene på den øverste halvdelen av taket ved å sitte på takryggen og bare lene meg litt ned.

For å sikre flisene på taket brukte jeg spesielle negler i rustfritt stål, spesielt designet for bruk med sedertrefliser, og som (i motsetning til vanlige negler) ikke vil ruste; mye dyrere enn vanlige negler, men strålende.

Hvordan installere Cedar Shingle

Fremgangsmåten for legging av flisene:

  • Arbeid fra bunnen og opp, slik at overlappene tillater regnavrenning.
  • Stikk aldri flisene sammen; la det alltid være et stort mellomrom mellom hver flis.
  • La et sjenerøst overheng være på rundt en og en halv centimeter ved takskjegget; for å tillate avløp av regnvann i takrennen.
  • Dobbel lag den første raden, forskjøv topplaget for å dekke opp alle hullene mellom flisene i det første laget.
  • Siden flisene er ca. 16 inches lange, og du må tredoble lag flisene, legger du neste rad bare 5 inches opp.
  • Forskyv alltid skjøtene slik at flisene på neste rad overlapper alle skjøter med minst 2 tommer.
  • Fortsett deretter å legge hver påfølgende rad 5 tommer høyere.
  • I de siste par radene forkorter du lengden på hver flis slik at den møtes på mønet.
  • Dekk ryggen av med ryggfliser av sedertre.

Legging av røde sederfliser på det vestvendte taket

Rennestein

Når taket var ferdig, kunne jeg deretter installere facia boards, soffit og takrenn. Da jeg bestilte cedertrebekledning, bestilte jeg ekstra spesielt for bruk på facia boards. Når vi tidligere hadde facia boards og soffit oppgradert til uPVC på huset vårt, la byggherrene et ark med soffit i bakhagen. Jeg hadde brukt det meste til å oppgradere taket på vår største hageskur (verkstedet mitt og matbutikken vår), men jeg hadde nok til å gjøre den fremre og sørvendte siden av vinterhagen. På baksiden brukte jeg et bredt stykke 90mm x 6mm uPVC-trim til overs fra et tidligere prosjekt; som fungerte like bra som de riktige tingene, og ser like bra ut.

For takrennen, selv om det var dyrere enn bare standardprofil, valgte vi Ogee da det passet godt med stilen vi lette etter. Regnvannsavløpet for huset var bare et par meter unna vinterhagen, men med jordrøret i veien måtte jeg føre utløpsrøret fra takrennen langs bakken rett foran jordrøret. Senere i bygget ble det deretter skjult med terrassebord som serverte en trippel oppgave med:

  • Skjuler avløp og avløpsrør.
  • Planterplattform.
  • Trinn for kattelappen.

Nedrør fra takrenn til husvannavløp.

Interiør

Etter å ha fullført hovedstrukturen på utsiden, og med vinterhagen vanntett fra elementene, kunne jeg da være oppmerksom på interiøret; den viktigste rekkefølgen av hendelser er:

  • Isolasjon
  • Kabling for det elektriske
  • Gips ombordstigning på vegger og tak
  • Legging av eikegulv
  • Montering av skjørtet
  • Legge til gulvluftventilen (importert fra USA)
  • Endelig tilpasning for det elektriske
  • Maling og dekorering
  • Begynn å flytte inn noen av møblene
  • Installere det nye kattetreet og motorveien
  • Legge til en radiator for oppvarming om vinteren

Isolasjon

Etter å ha brukt 50 mm x 100 mm (2 tommer x 4 tommer) tømmer til veggene hadde jeg et 4 tommers gap som for isolasjonen; og på samme måte for taket brukte jeg 4 tommer.

Elektrisk

Selv om jeg kunne gjøre det elektriske selv, måtte jeg i henhold til britisk lov få arbeidet inspisert og signert av en kvalifisert elektriker før det ble koblet til strømforsyningen.

Vi har nettopp lagt til noen stikkontakter rundt veggene, en bryter for taklysene og en annen bryter for et utvendig lys.

Gipsplater

Gips er ikke min styrke, men gips ombordstigning. Gipsplaten har to sider, grå og hvit. Den grå siden er hvis du har tenkt å pusse over gipsplaten; som fagpersoner normalt ville gjort; og den hvite siden er hvis du bare har tenkt tapetsering og eller bare emulsjonsmaling over gipsplaten.

Jeg valgte den sistnevnte (den hvite siden), da jeg bare skulle male og dekorere gipsplater og ikke legge til et skum av gips først.

Eikegulv og gulvlister

Før jeg monterte eikegulvet, la jeg den vanlige uflormembranen og de grønne isolasjonsarkene designet spesielt for å legge under et flytende gulv. Så la jeg gulvplankene i eik, limte dem sammen, men etterlot det nødvendige spalten på halv tomme rundt kantene for utvidelse; gapet ble skjult da jeg monterte gulvlisten på plass. Normally I would have used pine for the skirting board, but I had one piece of cedar wood cladding leftover, which when cut in half lengthways and profiled with the belt sander, was ideal.

Floor Vent

Once the floor was laid I could then fit the floor vent. The floor vent was my solutions for not blocking the subfloor air vent from the house. In Britain, under Building Regulations, there has to be adequate subfloor ventilation below the DPC (Damp Proof Course) to keep the space under the house (below the floor) ventilated to prevent damp.

My initial option was to channel the air vent from the house underneath the conservatory floor to the outside. However, I opted to just have the opening in floor of the conservatory, and put an air vent over the top of it.

The bonus is that it gives additional ventilation to the conservatory during the summer, but the downside is that (without the option to close it off) it can make the conservatory cold and draughty during the winter. To resolve this problem I wanted an air vent that was attractive, solid (strong) and with a grill that could be opened or closed. When I was sourcing this, I couldn’t find anything in the UK that met my requirements e.g. we don’t have air conditioning in British homes. Therefore I looked further afield and found in the USA what the Americans call a ‘Register’. I’m not quite sure what it’s intended purpose is but it was just ideal for what I wanted, so I ordered it from America, and after being held up in ‘Customs’ for a few weeks, eventually arrived.

Painting and Decorating

With the major build works finished it was then just a case of painting and decorating before fitting the light and moving the furniture in:

  • I used white emulsion on the ceiling.
  • Emulsion paint on the walls.
  • Painted the two cross beams a matt black.
  • Rubbed teak oil into the cedar wood skirting.
  • Wood stained the rest of the wood, which I then polished with bees wax.

Interior of conservatory completed: Solid oak floor laid, and pained and decorated.

Cat Tree and Highway

Once everything else was complete inside, I then built a new cat tree and cat highway, strong enough to support the weight of our Maine Coon cat; which is described in full details in a previous article.

Heating

Finally, I added a radiator in the conservatory for heating during the winter months, conveniently fitted just below the cats’ highway; which they love.

To get the radiator plumbed into the central heating the steps I took was to:

  • Pull up the appropriate floorboards in the living room to gain access to the water pipes.
  • Drill an 18mm hole through the adjoining brick wall between the living room and conservatory; using a long masonry drill bit because the house wall is 300mm (1 foot) thick. The pipes are 15mm but I wanted to use 18mm to give plenty of clearance when feeding the copper pipes through the brickwork.
  • Run feeds from the hot ‘out’ flow and ‘cool’ return pipes, and fed them through the brick wall into the conservatory.
  • Mount the radiator to the wall.
  • Connect the radiator to the copper pipes, adding a drain tap at the same time.

Decking

And Bells and Whistles

With the conservatory completed inside and out, all that remained to finish the finish the project was the decking, and a few bells and whistles, including the outside light, and a small iron cast bell which we picked up from a reclamation yard while on holiday; the details of which I covered in previous articles.

Patio doors of conservatory leading onto decking.

Spørsmål og svar

Spørsmål: Where did you obtain your cedar shiplap cladding? I live in the London area, but am unable to find anyone local who sells cedar shiplap cladding. Also, what size cladding boards did you use?

Svar: The shiplap cladding I used was Western Red Cedar, wood that is sustainably harvested from Canada, and imported by Bendrey Bros. Sawmill and Timber Retailer in Warmley, Bristol. Their phone number is 0117 9674382. The size I used was 25mm x 150mm (about 3m lengths), currently priced at £7.12 per metre. They also do tongue and groove at the same size and price.

A friend of mine living in Portsmouth had a similar problem regarding a specific cladding that he couldn’t get locally, so after talking to them over the phone, he hired a white van for the weekend and drove to Bristol to pick up the wood himself directly from the Timber Yard.

Spørsmål: You've produced a really impressive end result here, I really like it. I have a question in relation to whether you felt confident in whether the structure is still not subject to building regulations like a conservatory would be as it doesn't fully meet the criteria of being a conservatory as it doesn't have a mainly glazed roof?

Svar: You should always check with your ‘Local Authority’ (Local Government) prior to any proposed building works, as in the UK they are the ones who approve Building Regulations and grant Planning Permission.

However, in answer to your specific question, in accordance with advice given on the UK’s Planning Portal, the conservatory is a generic term to describe traditional conservatories, orangeries and glazed extensions; and the Portal goes onto explain that the modern trend is to replace paneled roofs with solid roofs to provide more usable space all year round.

The conservatory we’ve built is strictly an orangery e.g. less glazing on the walls and roof than a traditional conservatory e.g. a solid roof with skylights.

The UK Planning Portal is an Official website that works with all Local Authorities across the UK to help simply Planning Advice and the Planning Process for the public: https://www.planningportal.co.uk/

Spørsmål: Is the exterior surface of the wall below your leaded light windows just OSB3 without any other cladding?

Svar: No, all the exterior walls, including the wall below the leaded light windows, are finished off with a breathable waterproof membrane over the top of the OSB3 boards, and then cladded with cedar wood shiplap cladding.

This is a ‘belt and braces’ approach where three layers protect against the elements, e.g., in the event of any water ingress through the cedar wood cladding the breathable membrane should drain the water off safely and protect the interior of the conservatory. But in the unlikely event that water finds a way through the breathable membrane, then the OSB3 should give protection and drain the water away.

Also, both the OSB3 boards and the cedar wood cladding are adding a little extra insulation which, in addition to insulating the walls, will help to keep the conservatory that little bit warmer during the winter months and cooler in the summer.

Spørsmål: Did you fit your cladding directly to your membrane or did you use batons to fit too?

Svar: Batons would certainly work and have the added advantage of airflow (ventilation) which is always a good thing. But for this build, I fitted the cladding directly to the membrane, which has worked just as well. So as the cladding does a good job of keeping the elements out, and the membrane is just a precaution in the event that the cladding is breached in any way e.g. splitting or warping of the wood; then the use of batons isn't essential, and would be just an additional barrier (extra precaution). Therefore, whether you go that step further, and use batons would be a personal choice.

Spørsmål: Stor artikkel. How did you join the timber frame walls to the existing building and ensure that it was watertight?

Svar: I used frame fixing screws, the same as you would for fixing a wooden door frame to a brick wall e.g. long, heavy-duty screws that come with their own Rawlplugs (wall plugs). Then used a window and door external frame sealant to make it water tight. The sealants come in tubes and are squeezed out using a sealant gun; all readily available from any DIY store. One tip, once you’ve applied the sealant into the gap is to dip your finger into some warm water and gently run your finger down the surface of the sealant to help cure it. It gives a more professional finish and helps to ensure a good seal between wood and brick.

Spørsmål: Hi. How did you get around the problem of damp creeping in from external brickwork into brickwork inside conservatory? I'm looking to build my own but am wondering if I should install a vertical damp course to stop moisture ingress from walls.

Svar: If you are building a timber frame clad in brick or a double brick thick wall, then yes you will need to waterproof the inside of the brick wall (in a way that complies with Building Regulations).

If on the other hand, your wall is a cavity wall e.g. a 3 inch (75mm) gap between the external and internal brick walls, then the gap stops moisture ingress. If you build a cavity wall then the two walls need to be tied together and you would need to fill the gap with suitable insulation to comply with Building Regulations.

Also, as long as the floor level is protected from the ground damp by using DPC (Damp Proof Course) for the walls, and a Damp Proof Membrane is properly laid for solid floors, and provided the roofline of the conservatory is protected by flashing tied into the main house wall, there shouldn’t be a problem. In the UK the DPC (which should be below floor level of your construction) needs to be at least 150mm (6 inches) above ground level.

Arthur Russ (forfatter) from England on August 08, 2020:

It’s a good question Nilanj. Provided it’s built properly e.g. the structure is sound, then both brick and timber are strong. But if poorly built, then both brick and wooden structures can be dangerous.

So provided your construction is structurally sound, and weathered proofed properly e.g. by following building regulations, and built by a professional if you don’t feel competent enough to do the work yourself, then whether you use wood or brick is a matter of personal choice.

Nilanj Desai on August 07, 2020:

Congratulations on the results. Looks impressive. I have the same issue - space with timber walls or lose space with brick one. You think, in terms of the strength of structure, it is any different i.e. brick wall vs timber?

Denver on March 30, 2018:

hyggelig

Arthur Russ (forfatter) from England on April 26, 2017:

Thanks for the feedback Jo. What you describe as a sun room isn’t very popular in the UK because of the unpredictability of the British weather. The nearest we have to a sun room in the UK are ‘summer houses’; which are small wooden sheds at the end of the garden with lots of windows, large glass doors and a veranda.

We also like to be closer to nature, but in Britain you don’t know when it’s going to rain (the weather can be very unpredictable and changeable). So as a compromise I installed patio doors in the conservatory (that goes almost the full width), which we can open when the weather’s nice. Also, the French doors into the conservatory from our living room lines up with the patio doors so we get a view of the garden from our sofa; which makes it quite tranquil when both sets of doors are open.

Yes, our conservatory can also get very hot in the summer, but when we open all the windows and doors throughout the house and in the conservatory; the threw draft throughout the whole house helps to keep it cool e.g. the temperature differences in different parts of the house helps to crate air flow, which helps to keep the house and conservatory cooler; even when there’s no breeze outside.

And of course in the winter, with our conservatory being enclosed and insulated, and with the central heating radiator, we can carry on making use of it. My wife tends to use it as a sewing room in the winter, which on a cold but sunny winter’s day gives a very relaxing tranquil view of our back garden.

Thanks for your compliment. I learnt the basics of woodwork at school, but didn’t really start doing DIY until I married; at that time my tools and skills were very limited. My steady progression to my current skills was:-

• Initially teaching myself what I needed to know from library books.

• Having a supportive wife who has always encouraged me.

• Picking up tips from the professionals when we’ve had work done.

• Exchanging skills and knowledge from friends who also do DIY

• Learning Project Management at work, which I’ve found to be an invaluable tool in planning and following through a DIY Project.

• And in more recent years, using the extensive knowledge base on the Internet.

Above all, the three prime factors has been the encouragement from others (particular my wife), the Project Management skills, and having the right mind set e.g. splitting the job into bite size steps, having lots of patience, and reviewing each step before and after completion (usually with a cup of coffee,) before I proceed to the next step. The last point is particularly useful in the event that you make an error or overlook something; as it’s much easier to correct or accommodate into the final build at an early stage.

Jo Miller from Tennessee on April 26, 2017:

We call these sun rooms here in the States. We have a screened porch rather than enclosed sun room. We like to be closer to nature, but that limits it's use in winter time. Sun rooms get very hot in summer here.

Where did you pick up all of your skills. You're very good at this type of activity.

Arthur Russ (forfatter) from England on April 23, 2017:

Thanks Larry.

Larry Rankin from Oklahoma on April 23, 2017:

You always have the coolest ideas!


Se videoen: Hagestue med saltak fra


Kommentarer:

  1. Dougar

    I'm sure this - confusion.

  2. Chas

    Bravo for en flott melding

  3. Akinogis

    Wonderful, this precious sentence

  4. Netilar

    Takk for hjelpen i dette spørsmålet, jo lettere, jo bedre ...

  5. Tayler

    Jeg vurderer at du tar feil. Jeg kan bevise det. Skriv til meg i PM, vi vil diskutere.



Skrive en melding


Forrige Artikkel

Trenger du virkelig å bytte vannfilter i kjøleskapet ditt?

Neste Artikkel

5 hjemmelagde avløpsrensere for tette avløp