Redwood Spa trinndesign forbedringer



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Denne artikkelen bygger på to andre elektroniske artikler jeg skrev. Den ene hadde tittelen "Hvordan bygge Redwood Spa Steps", og den andre var en oppfølgingsrapport om hvordan trinnene holdt i løpet av årene under den nådeløse Las Vegas-solen. Det var noen ting jeg ønsket at jeg hadde gjort annerledes under mitt første prosjekt, så jeg justerte det originale designet og bygget et nytt sett med trinn.

Hensikten med denne artikkelen er å vise hvordan du bygger dette nye designet ved å bruke bilder jeg tok under dette prosjektet for å supplere beskrivelsen av byggetrinnene. Det gis nok detaljer for at en begynnende trearbeider skal kunne bygge den. De med mer erfaring kan skumme over det de allerede vet.

Hvilke forbedringer gjorde jeg og hvorfor?

For det første har den nye designen to 30 tommer brede trinn som hver er 11 tommer dype og stiger 7 tommer. De fleste mennesker trenger ikke den ekstra bredden og dybden til det originale designet (hvert trinn 36 tommer bredt og 14 dypt). Dette gjør trinnene lettere, mindre klumpete og lettere å bevege seg rundt.

For det andre er det nå et kontinuerlig brettflate som vises på forsiden av stigerørene. Dette ser bedre ut enn at tavlen slutter å vises foran det gamle designet, spesielt når brettene eldes. På baksiden ble denne endringen bare delvis implementert. Det er fortsatt en tavleende på hver side øverst, rett under det øvre trinnet. Siden det er på baksiden, så jeg det som viktigere å ha enden av det horisontale brettet på toppen av et loddrett, men ønsket å gjøre det uten å legge til et annet loddrett brett der for å skjule det som jeg gjorde foran trappene. .

For det tredje overlapper trinnstavene stigerørene med 1 ½ tomme på hver side. Dette forbedrer trinnenes utseende og gjør det lettere å løfte og flytte trinnene. Overlapping med mye mer enn det ville være farlig. Noen kunne uventet vippe trinnene sidelengs ved å plassere vekten for langt til utsiden av stigerøret, som da ville fungere som en støttepunkt.

Fire endringer ble også gjort i byggeprosessen som forbedret kvaliteten på det ferdige produktet

Først ble alle kutt laget med en bordsag eller kappesag. Det var ingen håndholdte sirkelsagskutt. Dette førte til rettere, jevnere og mer nøyaktige kutt som resulterte i bedre passform ved monteringstid.

For det andre ble de vertikale støttene 2x6 støttene festet ved hjelp av treplugg og lim i stedet for dekkskruer. Det kortere paret av vertikale 2x8 støtter i den gamle designen utviklet begge deler gjennom årene, og fragmentene roterer litt rundt skruene som holder dem på plass. Trepluggene og limet skal forhindre rotasjon, og kan bidra til å forhindre spaltning. Det lengre paret av vertikale 2x8 brett hadde ingen splittelse i det gamle designet, men jeg brukte den samme metoden for det lengre paret av vertikale 2x6-er i dette settet med trinn.

For det tredje ble trappens kanter og hjørner avrundet med en beltesliper. Dette gjør trinnene tryggere. Man tenker på disse tingene når han har tre barnebarn som ser ut til å ha mer energi enn Hoover-demningen.

For det fjerde ble de fleste skruene drevet inn i tidligere borede føringshull som bare var litt mindre enn skruegjengene. Dette reduserte risikoen for å splitte treet når du kjørte skruene.

Materialer brukt

PunktDimensjonerMengde

Redwood Boards

2 tommer x 4 tommer x 8 fot

2

Redwood Boards

2 tommer x 6 tommer x 8 fot

2

Rustfrie dekkskruer

2 1/2 tommer

1 pund boks

Tre dowel pins

1/4 tommer x 1 1/4 tommer

1 pakke med 26 stk

Tre lim

1 flaske

Cabot gloss spar lakk

1 liter

Om brettdimensjoner

For dimensjonene angitt i tommer vil de faktiske dimensjonene vanligvis være omtrent en halv tomme mindre enn den tilsvarende nominelle verdien. Brettene mine målte faktisk 1 7/16 tykke. Ved utforming av stigerørene brukte jeg denne verdien når jeg beregnet lengdene på de vertikale platene som trengs for å gi en total trinnhøyde på 7 eller 14 tommer. Men for horisontale kutt # 1 (19 tommer) og # 2 (9 1/2 tommer) brukte jeg 1 1/2 tommers verdi. Jeg skjønte at det ville være nær nok, og det var det.

For å få lengden for kutt nr. 5, for en 2x4 som vil passe mellom fremre trinn og gulv (7 tommer), trakk jeg den faktiske bredden på 2x6 trinnbrettet, som var 1 7/16 tommer. Resultatet er 5 9/16 inches. Hvis platene dine faktisk er 1 1/2 tommer tykke, vil resultatet av subtraksjonen være 5 1/2 tommer, og det er den dimensjonen du bør bruke for det kuttet.

På samme måte, når jeg trakk bredden på to brett, ville jeg trekke 2 7/8 tommer, hvor du burde bruke 3 tommer hvis brettene dine faktisk er 1 1/2 tommer brede. For de kuttene der jeg trakk bredden på tre brett, var bredden 4 5/16 tommer, men du bør trekke 4 1/2 tommer hvis brettene dine faktisk er 1 1/2 tommer.

Jeg gjorde matematikken for kutt nr. 3 til og med 6 for en 1 1/2 tommers breddebredde og inkluderte dem i tabellen med kutt i kolonnen til høyre for verdien jeg faktisk brukte.

Tabell over kutt

Kutte opp #faktisk lengde brukt (tommer)lengde beregnet for 1 1/2 tommers breddebreddeantall 2x4 brett kuttet i denne lengdenantall 2x6 brett kuttet i denne lengden

1

19

19

2

0

2

9 1/2

9 1/2

4

0

3

11 1/8

11

4

0

4

9 11/16

9 1/2

2

2

5

5 9/16

5 1/2

2

0

6

2 11/16

2 1/2

4

2

7

30

30

0

4

Ferdige dimensjoner

BeskrivelseDimensjon i tommer

Bredden på trinnene

30

Trappedybde

11

Høyde på nedre trinn

7

Høyde på øvre trinn

14

Plukk ut brettene dine

Vær veldig, veldig kresen når du skal kjøpe brettene dine. Du skal bygge et møbel, ikke et kyllingkupp. Unngå brett med barkområder, biter av saft, hull, splittelser, sprekker, lilla skraping eller mer enn noen få knop. En godt plassert knute eller to kan tilføre karakter og interesse, men en knute er ikke godt plassert hvis du må sage gjennom den, lime den eller kjøre en skrue gjennom den. Heller ikke hvis det er rufsete eller ser ut til å være på kanten av brettet og ser ut som det kan forårsake problemer.

Se på begge sider av hvert brett for alle disse tingene før du trekker det ut for videre inspeksjon. Sett den ene enden av brettet på gulvet og se nedover lengden på brettet. Vri den deretter 90 grader og se igjen. Hvis det er vridd eller vridd, kan du lene det opp mot noe ut av veien til du har funnet alle brettene du trenger, og så kan du legge dem tilbake sammen med de andre. Eller la dem være for butikkansatte å forholde seg til. Noen av brettene kan være nyttige for å bygge et kyllingkupp, men jeg har sett mange som bare skal brukes til ved.

På den annen side, hvis en mangel er i eller nær den ene enden av brettet, og alt annet om brettet ser bra ut, kan det være en keeper så lenge du planlegger å skjære bort den dårlige delen. Det vil vanligvis være en viss mengde svinn uansett, så hvis dette svinnet inkluderer en mangel, er det ikke så farlig. Velg de beste tavlene du kan. Avhengig av utvalget hvor du handler, må du kanskje kjøpe tre brett for å få alle kuttene du forventer av to gode.

Skjæring av brettene

Husk å ta hensyn til at et roterende kraftblad vil ha en tendens til å sprekke og rive på den ene siden av brettet. Bordsager og huggesager påvirker undersiden av brettet, så du vil merke de øvre sidene av brettene (eller sidene du planlegger å vise på utsiden for de vertikale brettene) og kutte dem med god side opp. Den andre tingen du kan gjøre med en bordsag er å slippe bladet, så bare en åttendedels tomme av bladet er over bordet, skår bunnen av brettet og løft bladet opp igjen for å fullføre kuttet. Det er mye mindre sannsynlig at vinkelen mellom sagtennene og platen under det grunne snittet blir flisete.

Husk, sikkerhet først! Bruk alltid vernebriller eller vernebriller. Enten du får sms, telefonsamtaler eller besøkende, når et kraftblad er i bruk, må du ikke miste fokus på det du gjør. Fullfør kuttet, og gi deretter personen din udelte oppmerksomhet bare når det er trygt å gjøre det.

Skjæring og sliping av trinnmønstrene

Se over 2x6-tallet du valgte, og bestem hvilke seksjoner du vil bruke til trinnene. Når du har kuttet, bestemme hvordan du vil ordne brettene. Hvilke sider vil være oppe? Hvilke kanter vil være foran? Ville mønstrene i treet se bedre ut hvis de ordnet annerledes? Når alt skjæringen er gjort, er ett eller to av platene litt lengre eller kortere enn de andre? Når du har bestemt deg, ta et bilde slik at du ikke glemmer det valgte arrangementet.

Montering av risers

Se det merkede bildet nedenfor for å prøve en samling av hver stigerør. Forsikre deg om at alt passer rett før du begynner å bruke dekkskruene til å gjøre permanent montering. Dette er også tiden for å bestemme hvilke brett (noen er utskiftbare) du vil ha hvor, og hvilken vei de skal vende mot. Hvis det er en brettflate du ikke vil være synlig, snu den slik at den er opp mot en annen overflate eller kommer til å være på innsiden av stigerøret som vil bli skjult av trinnene. Dette betyr at du må vite hvilken stigerør du vil ha til venstre og hvilken til høyre når du går opp trappene. Hvis du snur stigerørene ved endelig montering, vil du ende opp med de stygge sidene vendt ut!

Jeg skrev ut bildet ovenfor, merket hvert tavle i det for å svare til den aktuelle raden i Tabellen med kutt, og skannet bildet for bruk i denne artikkelen.

Start stigerørens permanente montering ved å feste det vertikale brettet, lengden 11 1/8 tommer lang, det vil si midt på de tre brettene i midtdelen av et 19 tommers bunnbrett. Det er verdt å ta deg tid til å sørge for at denne skjøten er perfekt. Når dette første brettet er festet, vil fire andre brett bli stukket opp mot det når de installeres.

Du kan lage et lite blyantmerke på innsiden av 19-tommers brettet mens alt er perfekt oppstilt under prøveversjonen. Du kan også merke to punkter på bunnflaten til bunnbrettet for å sette inn dekkskruer. Jeg boret styrehull helt gjennom bunnplaten ved hjelp av en borkrone litt mindre enn skruegjengene. Dette gjør det lettere å kjøre skruene rett inn og reduserer sjansen for å få treet til å splitte.

Kjør deretter inn de to skruene til de knapt stikker gjennom bunnplaten, plasser loddrettplaten på merket og begynn å bore skruene i loddrettplaten. Når du gradvis borer inn skruene, må du føle med fingrene hvor de to brettene kommer sammen for å sikre at sideflatene er i flukt med hverandre. Pass også på at skruene ikke vrir det vertikale kortet eller skyver det til den ene siden.

Kjør skruehodet like under overflaten av treet. Hvis du bruker et elektrisk verktøy, må du være forsiktig så du ikke går for dypt. Hvis du trenger det, gjør du de siste svingene for hånd.

Når skruene først settes inn, skyver de loddrettplaten litt bort og etterlater et gap. For å fikse dette, skru skruene ut og kjør dem inn igjen mens du utøver mottrykk på det vertikale kortet. Gjenta om nødvendig. Noen ganger må du kanskje legge igjen en skrue mens du gjør om den andre, og omvendt, for å gå brettet inn, for å si det sånn.

Gjenta denne prosedyren for de to vertikale brettene på hver side av 11 1/8 tommers brettet og 2 11/16 tommers brettet på forsiden av trinnene.

Bygg tremaler for å finne dowel hull og skrueplasser

Jeg brukte treklemmer og lim i stedet for skruer for å feste de fire vertikale 2x6 stykkene på plass. For å hjelpe til med å markere dowel-stedene, bygde jeg en mal ved å kutte en tynn skive av en 2x6 og bore tre hull med optimalt plasserte plasser, bortsett fra et av hullene som drev utenfor sentrum mens du boret. Jeg brukte denne malen for å merke dowel hole locations, og snudde den for å markere den motsatte overflaten.

Jeg laget en ny mal for å merke skrueplasseringene for 2x4-ledd. Jeg boret ut hullene i malene med samme borekrone som jeg brukte for å bore plugghullene. Jeg har ikke boret arbeidshull gjennom malene, for at malhullene ikke blir større gjennom konstant boring. I stedet satte jeg den samme borekronen manuelt gjennom malhullene og roterte den med klokken akkurat nok til å trekke ut en liten fordypning i overflaten under midten av malhullet. Jeg ville brukt den depresjonen til å enten starte skruen eller å begynne å bore et lite styrehull for skruen. Dette er illustrert i de følgende bildene.

Etter at du har merket plasseringene på dyvelhullet på stigerørets 19-tommers bunn, som beskrevet og vist på bildet ovenfor, snur du malen og legger den på bunnen av 2x6. Merk og bor hullene som er store nok til at dyvelene faller ned omtrent halvveis i hullene og har et lite vrikkerom for å tillate tørr løp før liming. Hvis et hull er for dypt, kan du feie noen av de utborede trepartiklene tilbake i hullet og tappe det ned med pluggen.

Gjør et tørt løp for å sikre at du fysisk kan installere den vertikale 2x6 med plugger plassert på hullplasseringene dine. Hvis du ikke kan, kan du finne ut hvilken dyvel som ikke passer. Du kan utvide et hull litt i den nødvendige retningen og prøve igjen. Gjenta etter behov. Bildet nedenfor illustrerer et tørt løp.

Etter et vellykket tørrløp, lim brettet på plass

Påfør lim rikelig på den nederste halvdelen av de tre dyvelene og sett dem inn i hullene, og lim deretter rikelig på den andre halvdelen og legg 2x6 over dem og trykk ned en stund. Du trenger ikke å klemme hvis du raskt fortsetter for å fullføre den øvre delen av enheten og sett inn skruene for å holde alt på plass.

Følg samme fremgangsmåte for toppen av 2x6 og bunnen av 2x4 som dekker den. Hullene i denne 2x4-en må passe perfekt med de to vertikale 2x4-ene under den, samt dyvelene på toppen av 2x6. Siden jeg fullførte trinnene, falt en bedre ide for å stille opp dette stykket. Man kan slippe noen korte takspiker (eller andre store spikere) med hodet ned i hullene, og deretter plassere 2x4 forsiktig på plass over neglene, rette den opp med de vertikale 2x4-ene, og trykke ned på spikerpunktene for å markere hullplasseringer i det stykket.

Etter å ha boret alle hullene, gjør du et tørt løp, lim på og fortsett som før. Bildet nedenfor viser limet som er påført og delene klare til å monteres.

Etter at den øvre 2x4 har blitt limt på plass

Bruk tremalen til å merke to skruehull for å koble den øvre 2x4 til den fremre vertikale 2x4 under den, som beskrevet i avsnittet om å bygge tremaler. Kjør inn skruene før limet begynner å sette seg opp. Gjenta for å skru den horisontale 2x4 til den bakre vertikale 2x4 under den. Skruene holder tømmerfuger i tre mens limet tørker.

Etter dette trinnet skal stigerørsenheten se ut som vist på bildet nedenfor.

Den andre vertikale 2x4 skal nå skrus inn i de to horisontale 2x4-ene. Igjen, bruk tremalen for å markere skrueplasseringene.

Rear Step Riser Assembly

Gjenta fremgangsmåten ovenfor for det bakre trinnet i stigerørsenheten. Lim den øverste 2x4 til dyblene i den høye 2x6 og kjør to skruer inn i den vertikale 2x4 foran den før du installerer den vertikale 2x4 bak. Når du fester den vertikale 2x4 bak, må du sørge for at alle overflatene er i flukt mens du kjører forsiktig inn skruene i begge ender. Den bakre vertikale 2x4 vil passe under den øverste 2x4, men vil være festet til enden av den nederste 19-tommers 2x4-basen, som vist på det markerte stigerørsenhetsbildet i begynnelsen av dette avsnittet.

Da jeg bygde den andre stigerøret, forberedte jeg dyvelhullene for begge trinnene, gjorde begge tørrløp, og limte og monterte deretter fremre trinn og deretter baksiden før limet tørket på trinnet jeg jobbet med. Bildet nedenfor viser min andre stigerør delvis gjennom monteringen.

Sett opp venstre og høyre stigerør i riktig rekkefølge og plasser slitebanen over dem i den rekkefølgen du bestemte at de skulle gå tidligere. Sett stigerørene slik at de er 27 tommer mellom de ytre stigerørkantene foran og bak, og visuelt bekreft at trinnbrettene er lagt ut og strekker seg 1 1/2 tommer forbi hver stigerør.

Merk forsiktig skrueplasseringene dine på trinnbrettene slik at de stiller seg opp og er pent plassert. Bor styrehull her hvis du ikke gjør det noe annet sted i dette prosjektet. Det første trinnet mitt hadde noen splittelser i treet som jeg er sikker på skyldes at jeg kjørte skruene inn uten føringshull og gjorde det for nær kantene på brettene.

Ved å bevege skruene 1 1/2 tomme lenger vekk fra kanten og bore styrehullene, klarte jeg å feste trinnbrettene uten en splittelse.

Jeg gjorde den siste monteringen på samme bord som jeg bygde stigerørene på. Dette gjorde sluttmonteringen mye enklere enn det ville ha vært å komme seg ned på terrassen med trinnene og måtte bøye og vri med knærne på den harde betongen. Hvis du bare er 20 eller 30 og ikke forstår dette, er det bare å vente i 30 eller 40 år, så blir det mer åpenbart.

Fullt monterte trinn i bedre lys

Papillon-inspeksjon pågår


Se videoen: Water Tips For Your Master Spa


Kommentarer:

  1. Oswiu

    very useful phrase

  2. Sewell

    Det er fjernet (har sammenfiltret emne)

  3. Ladon

    Det er synd at jeg ikke kan snakke nå - jeg er sent ute til møtet. Men jeg kommer tilbake - jeg skal definitivt skrive hva jeg synes.

  4. Kardeiz

    Og du prøvde å skrive til ham i PS. så mer pålitelig))



Skrive en melding


Forrige Artikkel

Slik rengjør du rødvinsflekker ut av teppet

Neste Artikkel

Hvordan dyrke kål